新重庆·夜读丨荣昌铺盖面（节选）-重庆日报

新重庆·夜读丨荣昌铺盖面（节选）

新重庆-重庆日报原创

2025-05-13 21:30

翻开重庆的面食菜谱，荣昌铺盖面绝对是精彩吸睛的一页。一团面团怎样被拉成薄如蝉翼的“铺盖”？翻滚的骨汤又是如何氤氲起独特的山城烟火？

今天，我们为您分享《味道重庆——舌尖上的龙门阵》中的文章《荣昌铺盖面》（节选）。

荣昌铺盖面（节选）

作者陈小林卢郎

日前，我到荣昌公干，看见铺盖面招牌，突然产生了一股久违的食欲。按照当地朋友指点，我来到一家“兰氏铺盖面”。

店内师傅应声挥动双手，施展太极功夫一样推揉一番之后，一个富有弹性的面团便出现在他的手中。随后上下左右一扯一拉，再一扯即成薄大均匀的面块，然后手一扬便把面块甩入开水锅中，一两分钟后就捞起。

服务小妹端上面来，但见绛红的汤汁中浮着薄如纸张的面皮，大概有四五块，色呈鹅黄，状如铺盖，牛肉臊子用肋条、筋腱烧成，上面撒有秀嫩翠绿的芫荽，令人眼睛一亮。

我挑面入口，那面柔中含韧，入口滑顺，牛肉巴糯质肥，味浓鲜醇，面香、肉香、料香、豌豆香、葱香、芫荽香，香如泉涌。其妙处还不仅在此，一般的牛肉面有一忌，那就是面是面，汤是汤，两者分离，面不挂味，汤上虽浮一层红油，底下却是一碗白汤。此面却大大不同，汤面合一，汁浓味厚，带出一股浑然天成的香。而且牛肉烧得恰如其分，韧不欺牙，烂不失型，即使牙弱的老年人，亦能尽享其美。

▲《味道重庆——舌尖上的龙门阵》（摄影：彭静田道华喻祥江胡罡）

吃着吃着，我突然对面条在远古时为什么叫“汤饼”“不托”，有了实际感受。面条在晋朝时叫“汤饼”“汤玉”，在唐时叫“不托”，那是因为最初人们把面团做成饼状，即下入锅内，故叫“汤饼”；汤饼的原料是白面，故又称“汤玉”。

荣昌“铺盖面”的由来颇具传奇色彩。早在20世纪初，荣昌人陈有权在昌元镇街边卖面块。他制作的面块薄而均匀，大而不烂，在乳白的筒子骨汤中煮熟入味后，以豌豆打底，加杂酱，再放上切节的油条。因碗中的油条形似鸡头，当时叫“鸡婆头”。

1933年，15岁的安岳人兰海云为逃避抓壮丁来到荣昌。陈师傅见兰氏无依无靠，又聪明勤快，就收他为徒弟。兰海云的手艺日渐熟练，三年学成出师后，另起炉灶，自做自卖。后来，他又在敖家巷开了面馆，生意不错，又根据人们饮食习惯的变化，他在面中减去了油条节，依据面块“大、薄，呈长方形，似铺盖”的特点，将此品更名为“铺盖面”，打出“兰氏铺盖面”的招牌。兰老师傅辞世后，他的四个子女传承了其技艺，分别在成都、内江、乐至、荣昌四地开店经营。

兰海云的内弟林昌元，也做过铺盖面，后来他把手艺传给亲戚，这些亲戚又传给各自的亲戚，之后分别到重庆、成都、达州、武汉、十堰等地发展。在经营中，他们在传统制作技艺基础上发展创新：在用猪大腿骨熬汤的基础上，增加鸡和海鲜同煨，使底汤更香更鲜；臊子除保留原来用的豌豆、杂酱外，增加了红烧肥肠、红烧牛肉、红烧羊肉、清炖肚条等。

“兰氏铺盖面”不仅深受本地人喜欢，北京、成都等地的人士也有慕名前来品尝的。